Liebe Freunde der IndienHilfe Deutschland e.v. In den kommenden 12 Monaten werde ich über unser neues und zugleich mein persönliches Projekt berichten. Mein Freund Christian Böll hat mich bei einem Treffen der diesjährigen Indienfahrer, mittlerweile sind sie in Bhopal, zu diesem Projekt animiert. Christian ist Fitnesschoach und Inhaber, zusammen mit Markus Richter, der Fitnesslounge in Wallenhorst. Bei unserem letzten Treffen schlug er mir vor mein Gewicht zu reduzieren. Hierbei würde mich die Fitnesslounge unterstützen. Das Projekt wurde am 03.09.16 gestartet und hat eine Laufzeit von einem Jahr, also bis zum 03.09.2017. Am ersten Projekttag wurde ich gewogen und vermessen und eingekleidet. Das Startgewicht betrug 133,6 kg bei einem Bauchumfang von 140 cm, schon riesig oder!. Über ein intensives Coaching und einen detaillierten Ernährungsplan ging es an die Pfunde. Der positive Effekt ist, dass wir je verlorenem Kilo Spendengelder für unsere Projekte in Indien sammeln. Zur Zeit haben wir ein Spendenbetrag von 55 € je kg. Unser Ziel sind 100 € je kg.
jetzt zu meinem persönlichen Ziel. Ich möchte in dem Projektjahr 50 kg an Gewicht verlieren. Mittlerweile sind wir seit vier Wochen im Projekt und ich trainiere 5 mal die Woche.
ich hoffe ich habe Euch neugierig gemacht und wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr das Projekt unterstützt bzw. selbst daran beteiligen würdet.
Bei meinem nächsten Eintrag werde ich Euch berichten was die Waage derzeit anzeigt und wie es mir dabei ergeht.
Viele Grüße jürgen

Den zweiten Teil der Reise starteten wir in Pune, wo ein paar Freunde von mir ebenfalls als Freiwillige arbeiten – dort haben wir auch in der WG einer Freundin gewohnt. Wir haben ein paar schöne Tage mit viel Austausch verbracht, sind ins Kino gegangen, Essen gegangen, haben einen Filmabend gemacht, sind shoppen gegangen und haben sogar in einer westlichen Bar Karaoke gesungen. Dort konnten wir einfach mal die Beine hochlegen, mit anderen Deutschen reden, uns herumführen lassen und hatten zum ersten Mal für längere Zeit ein richtiges Bett.

Nach diesem sehr entspannten Abstecher bei meinen Freunden ging es weiter in den kleinen Bundesstaat Goa – ins Paradies. Dort hatten wir uns für die letzten Tage unserer Reise eine Strandhütte im Süden gemietet. Goa war früher portugiesische Kolonie und unterscheidet sich daher etwas vom Rest des Landes. Die Alphabetisierungsrate ist sehr hoch und die meisten Leute sind Katholiken. Auch die Pilar Fathers, bei denen ich in Bhopal wohne und zu denen auch Fr. Franklin gehört, stammen eigentlich aus Goa. Unter Touristen ist es bekannt als das Aryuveda-Yoga-Paradies – und es ist wirklich wunderschön dort (auch ohne Yoga)!
In Canacone, wo unsere Standhütte direkt am Patnem Beach gelegen war, haben wir viel Zeit am Strand verbracht, im Strand-Cafe gefrühstückt, den Sonnenuntergang beobachtet und ich habe sogar versucht, im Meer zu schwimmen (die Wellen waren meine harten Gegner). Leider ist auch Goa sehr touristisch und wenig „Original-indisch“, trotzdem haben wir uns auch dort wieder einer Shoppingtour unterzogen und unsere letzten Souvenirs und Mitbringsel gekauft (etwas überteuert aber wer handeln kann ist klar im Vorteil ).

Neben Strandbesuchen haben wir uns natürlich auch dem üblichen Sightseeing gewidmet und sind dafür in die Hauptstadt Panjim und nach Old Goa gefahren. Dort haben wir uns vor allem berühmte Kirchen angeschaut, unter anderem die Basilica Bom Jesus, die größte Kathedrale in Goa (und in Goa gibt es viele Kirchen). Dort liegt in einem Mausoleum auch der Sarg von St. Francis Xavier, dem Gründer der Pilar Fathers. Er hat im 16. Jahrhundert in Goa das Christentum missioniert und gilt als Schutzpatron Goas. Die Kirche an sich ist nicht ganz so spektakulär, wenn man europäische Kathedralen gewöhnt ist, aber die Vergoldung des Altarraumes ist schon beeindruckend. Übrigens sind wir an diesem Tag die ganze Zeit mit dem Bus unterwegs gewesen, insgesamt sechs Verbindungen, über 4 Stunden und ungefähr 180 Kilometer – und das für umgerechnet 3,50 Euro!

Doch auch die Schattenseiten einer solchen doch sehr anstrengenden Reise haben uns in Goa eingeholt. Erstens: Mit dem Roller, den wir uns gemietet hatten, sind wir prompt gegen ein parkendes Auto gefahren, weil die Bremse nicht funktioniert hat (keine Sorge, nur ein paar blaue Flecken und Kratzer). Zweitens: Nele wurde mitten in der Nacht (wahrscheinlich) von einer Ratte gebissen, sodass wir sicherheitshalber ins Krankenhaus gefahren sind und eine Nacht dort verbracht haben. Drittens: der Bus zurück nach Mumbai wurde abgesagt, sodass wir uns vor Ort schnell um einen anderen kümmern mussten. Viertens: Krankheiten jeglicher Art von Fieber über Durchfall bis hin zu Kreislaufproblemen haben uns geplagt. Nichts desto trotz haben wir die zwei Wochen doch sehr genossen und auch für mich nach fast 10 Monaten in diesem Land gab es noch so einige Kuriositäten zu entdecken.  Der letzte Zug führte und dann wieder zurück nach Mumbai, von wo wir beide uns wieder auf den Rückweg gemacht haben. Schließlich kommen in ein paar Tagen endlich meine geliebten Kinder aus den Ferien und dann möchte ich auf jeden Fall da sein. Indien ist einfach wunderschön und vor allem sehr vielfältig!

Die letzten zwei Wochen habe ich wieder damit verbracht, durch das wunderschöne Land Indien zu fahren. Zusammen mit meiner lieben Freundin Nele, die für diese zwei Wochen extra hierher geflogen ist, haben wir uns Mumbai, Jaipur, Jaisalmer, Pune und Goa angeschaut (im Nachhinein ein ziemlich straffes Programm für zwei Wochen). Wie ich schon geschrieben habe, ist es im Moment sehr heiß hier und alle Menschen, die wir auf unserer Reise getroffen haben, haben gesagt, es sei die falsche Jahreszeit zum Reisen. Nichts desto trotz hatten wir zwei sehr ereignisreiche und abwechslungsreiche 14 Tage – und natürlich ist es schön, jemandem aus der Heimat sein zweites Zuhause zeigen zu können.

Gestartet hat unsere Reise wieder in Mumbai (da auch Nele dort wie meine Eltern gelandet ist) – sozusagen “Mumbai zum Dritten”. Da ich schon über diese Stadt berichtet habe, werde ich mich kurz halten. Diesmal haben wir allerdings in einer sehr süßen Backpacker-Unterkunft in Andheri übernachtet und sind in den “Genuss” gekommen, mit einem überfüllten Vorortzug zu den Sehenswürdigkeiten zu fahren. Man kann sich ja vorstellen, wie das so aussieht/riecht… Im Grunde haben wir wieder das ganz normale Touri-Programm durchgezogen, zusätzlich aber sind wir in den Sanjay Gandhi National Park gefahren. Angeblich kann man da Leoparden und Tiger beobachten – allerdings war denen auch zu heiß…

Weiter ging die Reise nach Jaipur in Rajasthan, im Norden von Indien. Dort, in der Wüste Thar, waren es ungelogen 48 Grad und ich glaube ich habe in meinem Leben noch nie so viel und so lange geschwitzt. In Jaipur haben wir uns den berühmten Stadtpalast mit dem Hawa Mahal und den Sonnentempel (Suraj Mandir) auf einem Berg angeschaut. Dort gab es unglaublich viele Affen und man hatte einen schönen Blick über die Stadt. Zwar waren wir die einzigen Touristen, die bei 48 Grad den Aufstieg gewagt haben, aber mit viel Wasser, ausreichend Sonnencreme und einer Kopfbedeckung ist auch das machbar. Jaipur ist die Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan und sieht komplett anders aus als Mumbai oder Bhopal (oder die anderen Städte). Jaipur hat mit seinen Sandsteingebäuden und der trockenen Hitze eine ganz andere Ausstrahlung als zum Beispiel Mumbai mit der hohen Luftfeuchtigkeit und den viktorianischen Gebäuden. Schon beeindruckend, dass diese Städte trotzdem zu ein und demselben Land gehören.

Von Jaipur ging es weiter nach Jaisalmer, einer kleinen Stadt mitten in der Wüste an der Grenze zu Pakistan. Von dort hatten wir eine zweitägige Kameltour durch die Wüste gebucht, einschließlich Übernachtung „Irgendwo im Nirgendwo“ unterm Sternenhimmel. Nach unserer Ankunft am Morgen haben wir kurz die Stadt besichtigt und sind dann am Nachmittag zu unserer Safari aufgebrochen. Mit dem Jeep wurden wir ca. eine halbe Stunde aus der Stadt raus zu einem Treffpunkt in der Wüste gebracht, an dem Salim, unser Kamelführer mit den beiden süßen Kamelen Little Johnny und Raja (auf Hindi König) auf uns wartete. Hinter unseren Satteln waren so etwas wie Wasserflaschen, Decken und Verpflegung untergebracht. Ungefähr drei Stunden dauerte der beeindruckende Ritt durch die Sandwüste Thar zu unserem Schlafplatz für diese Nacht. Das Schaukeln des Kamels, die Landschaft (eine Mischung aus Sanddünen, kleinen Sträuchern und anderen Kamelen) und die unglaubliche Ruhe sind eine willkommene Abwechslung zu dem Gewusel indischer Großstädte. Es war sogar so still, dass meine Ohren gerauscht haben. Salim hat für uns mitten in der Wüste mit den mitgebrachten Lebensmitteln ein leckeres Abendessen über dem Feuer zubereitet, während wir durch die Sanddünen gewandert sind und den Sonnenuntergang beobachtet haben. Wirklich gut haben wir zwar nicht geschlafen, weil drei Wüstenhunde neben unserem Schlafplatz ihren Revierkampf ausgetragen haben. Trotzdem ging es früh am Morgen wieder nach Jaisalmer – zurück in die Zivilisation.

Seit einiger Zeit beherrscht ein Thema die indische Presse besonders: die Dürreperiode in Südasien. Dieses Jahr ist der Sommer so heiß wie nie und die Hitze so drückend wie seit Langem nicht mehr. Die Temperaturen im März waren die höchsten seit 25 Jahren. Es ist die schlimmste Dürre seit mehr als 10 Jahren.
Die Folgen davon sind gravierend. Viele Menschen hier leiden unter der  Wasserknappheit und gerade auf dem Land ist die Situation besonders schlimm. Die meist arme Landbevölkerung arbeitet vorwiegend als Bauern und hat selten fließendes Wasser, sondern ist abhängig von den Brunnen, die teilweise mehrere Kilometer von den Dörfern entfernt sind. Erst kurz nach Ostern habe ich wieder so ein Dorf mitten im Nirgendwo besucht, um meine gute Freundin und Arbeitskollegin Shanti zuhause zu besuchen. Wegen der starken Hitze sind die Brunnen der Dörfer meistens ausgetrocknet. Das führt dazu, dass die Menschen nicht nur kein Wasser zum Waschen, Kochen und Trinken haben, sondern ihre Felder auch unbewässert bleiben und die Tiere nicht getränkt werden können. Die Ernte bleibt aus und die Tiere sterben. Immer wieder lese ich in Zeitungen, dass sich Bauern umbringen, weil sie keinen Ertrag mehr haben und die Familien nicht weiter ernähren können. Aber auch in den Großstädten ist die Situation bedrohlich. Wegen der Überbevölkerung kommen immer mehr Menschen in die Städte und die allgemeine Wasserversorgung reicht schon lange nicht mehr für alle aus. Die Hitze führt zusätzlich dazu, dass natürliche Wasserquellen wie Seen und Flüsse ebenfalls wegfallen und die Zahl der Bakterien und Keime im Wasser steigt.
Die Regierung Indiens reagiert, indem sie Züge mit Wassertanks aus den Städten in die ländlichen Gebiete transportiert, um dort das Wasser zu verteilen. Des Weiteren wurden Cricketspiele verboten, da der Rasen normalerweise auch mit Wasser bewässert werden muss. Langfristig sind diese Wassertransportzüge aber keine Lösung für das Problem. Laut den Menschen in meiner Umgebung ist es nötig, Wasser besser abzufangen und zu speichern, aber auch das vorhandene Wasser nicht mehr so zu verschmutzen (z.B. Abwassereinleitung in Seen oder Leichen im Ganges).

Im Moment haben wir in Shanti Nagar noch immer fließendes Wasser. Aber um die Kinder, die im Moment in den Ferien bei ihren Familien sind, macht sich Father Franklin schon Sorgen. Viele Familien, die Barelas zum Beispiel, leben nämlich auch von der Landwirtschaft. Hoffentlich geht alles gut…

Khana kha liya? – Hast du schon gegessen? Diese Frage wird mir jeden Tag mindestens zwanzigmal gestellt. Heute möchte ich sie zum Anlass nehmen und einmal berichten, was ich so hier in Indien den ganzen Tag esse.

Das Hauptnahrungsmittel in Indien ist Reis. Als weitere Lebensgrundlage dient Roti, eine Art Fladenbrot aus Mehl, Wasser und Salz. In manchen Gebieten wird mehr Roti gegessen, in manchen mehr Reis (Chawal). Bei uns ist es ziemlich ausgeglichen. Ansonsten gibt es eher wenig Fleisch, vor allem aber Hühnchen. Da die Kuh heilig für Hindus ist, ist Kuhfleisch für sie verboten. Bekannt ist Indien ja vor allem für seine Gewürze und ich kann sagen, ohne indisches Masala (Gewürzmischung) gibt es hier nichts. Auch Kuhmilchprodukte sind sehr selten, für den Chai Tee wird Büffelmilch verwendet.

Zum Frühstück gibt es bei mir Capati mit Omlette und warmem Gemüsebrei (meistens Bohnen). Dazu trinke ich Chai. Bei Chai (Gewürztee) werden Milch, Wasser, Teepulver, Gewürze, Ingwer und Zucker zusammen aufgekocht – schmeckt sehr süß, aber auch sehr lecker. Morgens schon warm zu Essen ist etwas gewöhnungsbedürftig, genauso wie die Tatsache, dass Capati sehr füllend ist. Die Kinder essen süßen Reisbrei und trinken warme Milch.

Zum Mittagessen gibt es – natürlich – Reis mit Dal (Linsenbrei) und dazu verschiedenes Gemüse. Meistens gibt es dazu noch “Salad” (geschnittene Rohkost) und je nach Saison eine Kleinigkeit dazu. Zeitweise war es Papad, eine Art knuspriges Fladenbrot, im Moment gibt es gekochte Rote Beete, weil die gerade im Garten wächst. Mittagessen gibt es um 12.30 Uhr – Abendessen zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr. Dazwischen gibt es nichts außer noch mehr süßen Chai, es sei denn man hat einen kleinen Keks-Vorrat im Zimmer Die Kinder essen Mittags Reis und Dal.
Zum Abendessen gibt es natürlich auch Reis und Dal und Gemüse. Die Kinder essen Capati und Gemüse. Das klingt jetzt etwas eintönig, aber man gewöhnt sich dran und dadurch, dass das Gemüse jeden Tag variiert, bleibt eine gewisse Vielfalt.
Trotzdem gab es natürlich auch Phasen hier, in denen ich Reis und Dal auf das tiefste verflucht habe und so etwas wie Pizza, Döner oder Brötchen vermisst. Aber auch darüber bin ich schnell hinweggekommen.

Gemüse zubereiten heißt hier bei uns in Indien, dass klein geschnittenes Gemüse zusammen mit Knoblauch, Öl, Zwiebeln, Chilli, Masala und etwas Wasser so lange durchgekocht, bis es sehr weich ist und mit dem Reis zusammen mit der Hand gegessen werden kann. Sehr beliebt sind Kohl, Blumenkohl, Miniauberginen, Bohnen und Linsen, Rettich und Spinat. Außerdem gibt es so etwas wie Ladys Finger, Drumsticks und Bittergourd – alles drei längliche Gemüsesorten, die es vor allem in Asien gibt. Das Gemüse ist oft scharf, da Chilli mitgekocht wird, aber auch daran gewöhnt man sich.

Gekocht wird das Essen hauptsächlich von einem Ehepaar und dem weiteren Staff bei der Kochstelle. Gekocht wird auf Feuer, sodass auch bei Stromausfall Essen zubereitet werden kann. Für 120 Kinder täglich Capati zuzubereiten ist natürlich viel und harte Arbeit, denn man muss das Mehl, das Wasser und das Salz mit der Hand zu einem Teig kneten und dann zu kleinen Fladenbroten rollen und einzeln über dem Feuer backen. Das gibt mehr Armmuskeln als jedes Fitnessstudio.

“Uncle” beim Capatis backen…

… und beim Teig kneten

Das Hostel ist hauptsächlich Selbstversorger. Das Gemüse, was wir und die Kinder essen, wird im eigenen Garten angebaut. Hinter dem Haupthaus eine große Fläche voller Felder, auf denen Weizen, Mais, Blumenkohl, Spinat, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch und Auberginen angebaut werden, sowie Mangobäume, Guavabäume und andere Obstbäume wachsen. Die hauseigenen Hühner, Hasen und Schweine dienen ebenfalls als Nahrungsmittel (auch für die anderen Hostels und die Priester) und die Tiere essen zum Beispiel auch die Reste, die von den Kindern übrigbleiben. Außerdem gibt es ein Truthahnpärchen, Tauben, Gänse, einen Hund und eine Ziege. Die Kinder mögen es übrigens sehr, auch auf dem Feld mitzuarbeiten und die Tiere zu füttern oder wieder in den Stall zu treiben. Auch ich habe schon so manche Karotten geerntet oder Guavas gepflückt.

So viele Guavas

Hasenbabys gibts auch regelmäßig

Auch die anderen Hostels haben eigene Gärten und die Milch beispielsweise kommt von den Kühen beim Mädchenhostel. Es ist abwechslungsreich, auch Aufgaben wie Hasen füttern oder Karotten ernten zu haben, und natürlich ist es ein schönes Gefühl, nur Gemüse zu essen, welches auch selber angebaut wurde. Alles, was wir nicht selbst anbauen, kaufen wir auf dem Markt ein. Jeden Mittwoch gehen wir auf den Gemüsemarkt und kaufen außerdem Dinge, wie Haaröl, Seifen, Schulhefte, Stifte oder neue Slipper für die Kinder. Einmal im Monat liefert ein LKW Reis, Linsen (für Dal), Öl und Salz.

Mumbai ist mit 20 Millionen die größte Stadt Indiens. In ihrem Gewühl an Autos, Taxis, Hupen, Straßenverkäufern, Bettlern und Straßenständen fühlt man sich oft etwas verloren und hilflos, wenn man das erste Mal in einer indischen Millionenstadt ist. Genauso ging es mir, als ich Anfang August in Mumbai gelandet bin und die ersten zwei Tage dort verbracht habe. Nun, fast 6 Monate später, habe ich die Stadt ein zweites Mal besucht – und zwar zusammen mit meinen Eltern.

Es ist zwei Uhr nachts in Indien, ich bin seit 6 Uhr wach und habe einen normalen Arbeitstag hinter mir sowie die Geburtstagsfeier des Schulleiters Fr. Remy. Dementsprechend müde stehe ich am Flughafen für internationale Flüge und warte zwischen Taxifahrern, Shuttleservices und indischen Familien auf meine Eltern. Seit 6 Monaten haben wir uns nicht gesehen und ich bin froh, sie in meiner neuen Heimat begrüßen zu dürfen. Die Taxifahrt zum Hotel ist von Wiedersehensfreude und großem Aufregen geprägt, vor allem meine Eltern genießen ihre erste Fahrt durch das nächtliche Mumbai. Die vielen Autos, das Gehupe, die nicht vorhandenen Verkehrsregeln und die stickige Luft sind doch im ersten Moment sehr beeindruckend, auch wenn ich mich besonders an den Fahrstil der Inder schon gewöhnt habe.

Nach einer kurzen Nacht gucken wir uns am ersten Tag das Gateway of India, die Universität von Mumbai, den High Court und das Victoria Terminus an. Damit haben wir die wichtigsten viktorianischen Gebäude angeschaut und einiges von der Stadt gesehen, denn wir sind zu Fuß gelaufen. Viele Gebäude habe ich bei meinem ersten Besuch ja schon gesehen, dieses Mal habe ich sie allerdings viel intensiver wahrgenommen. Das Victoria Terminus oder auch Chhatrapati Shivaji Terminus ist einer der größten Bahnhöfe der Welt und so schön er auch von außen aussieht – im Inneren herrscht geschäftiges Treiben und eine ansehnliche Lautstärke. Unten sieht man ein Bild von meinem Papa im Gewimmel des Bahnhofes.

Am Abend haben wir dann in einem kontinentalen Restaurant gegessen, wo ich meinen ersten richtigen Salat (sogar mit Käse!) nach 6 Monaten gegessen habe. Wenn man in Indien einen „Salad“ bestellt, bekommt man einfach in Scheiben geschnittene Rohkost (meistens Tomaten, Chilli, Zwiebeln, Koriander und Karotten) auf einem Teller. Salatsoße oder auch Mozarella und Schafskäse dazu sind sehr untypisch. Ich war also mit meinem Salat sehr zufrieden

Am zweiten Tag (mittlerweile haben sich meine Eltern an das ständige Hupen gewöhnt) haben wir uns die Elephanta Island und die zugehörigen Höhlen angeschaut. Dafür sind wir wieder zum Gateway of India gefahren und von da mit einem Boot ungefähr eine Stunde auf die Insel gefahren. Die Höhlen verehren den Gott Shiva, den Gott  der Zerstörung, und gehören zum Weltkulturerbe. Man konnte in den Höhlen verschiedene Steinstatuen anschauen, aber vor allem auch sehr flinke Affen beobachten. Einer Frau haben sie sogar die Kekse aus der Hand geklaut und aus einer Plastikflasche trinken konnten sie auch. Der Weg zur Anlegestelle ist gesäumt von den typischen Basarständen, auf denen jede Menge touri-würdiger Krams verkauft wird. Trotzdem ergattere ich eine Tasche mit Elefanten drauf – leider etwas überteuert. Nach einer kurzen Wanderung zu einem Aussichtspunkt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Wir haben den Abend ausklingen lassen mit einem Spaziergang am Marine Drive entlang, von wo aus man den Sonnenuntergang und die Skyline von Mumbai bewundern und fotografieren kann – und mit einem Abendessen in einem italienischen Restaurant (wieder Salat für mich).

Am nächsten Tag wollten wir uns gerne den berühmten Crawford Market anschauen und machen dabei die Bekanntschaft mit zwei typisch indischen Verlaufsmaschen. Zunächst bringt uns der Taxifahrer, statt direkt zu Market zu fahren, erst zu einem Geschäft, in dem es „günstige indische Klamotten gibt, very very good, Sir!“. Er würde uns danach auch direkt kostenlos zum Market bringen, das verspricht er – außerdem bietet er an, uns den ganzen Tag zu den Touristenattraktionen zu bringen, auch das „very,very good and clean!“. Solche Taxifahrer haben meistens eine Absprache mit den Ladenbesitzern und bekommen für jeden Touristen, den sie zum Geschäft bringen, ein Bezahlung. Auch solche Stadtrundfahrten werden oft angeboten – ich habe schon so viele Visitenkarten von Taxiunternehmen in meinem Geldbeutel. Die Menschen können ziemlich aufdringlich und vor allem geschickt sein, es hilft also, selbst geschickt zu sein und zum Beispiel zu behaupten, man habe die Sachen alle schon gesehen oder man reise Morgen ab.
Da wir dann etwas zu früh ausgestiegen sind und den genauen Weg nicht wussten, sind wir auch direkt in die nächste Touri-Falle getappt. Ein zunächst hilfsbereiter Mann, der uns den Weg zeigt, erwies sich als geschickter Marktführer, der uns überredet hat, überteuerte Gewürze an einem Stand zu kaufen, mit dem er wahrscheinlich auch einen Deal abgeschlossen hat – und wollte am Ende sogar noch Geld für seine Führung. Diese Maschen sind typisch für touristenbeladene Städte, auch in Varanasi kam so etwas häufig vor.
Nachmittags haben wir uns dann noch ein Museum angeschaut und den Mumba Devi Temple. Der Temple ist der Göttin gewidmet, die einst der Stadt MUMBAi ihren Namen gab. An unserem letzten Abend sind wir dann endlich indisch Essen gegangen. Zum Glück kannte ich schon einige Begriffe von der Speisekarte und wusste auch, was „Bitte nicht so scharf“ (Gripja panjan nahin) bedeutet. Aber die Restaurantbesitzer konnten sowieso Englisch. Am Montag ging es dann  mit dem Flugzeug wieder „nach Hause“ – nach Bhopal.

Erst einmal wünsche ich allen Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Dieses Jahr durfte ich das erste Mal Weihnachten in einem anderen Land und in einer anderen Kultur miterleben und ich muss sagen, es war sehr aufregend und spannend.

Bevor ich von den eigentlichen Weihnachtstagen  berichte, möchte ich erklären wie wir uns hier in Indien auf die Feiertage vorbereitet haben. Im letzten Beitrag habe ich ja schon angedeutet, dass so gegen Mitte Dezember die Weihnachtszeit hier anfängt und wir Christmas Carols gesungen und Sterne aufgehangen haben. Ungefähr eine Woche vor Weihnachten ging es dann richtig los. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern haben wir aus Bambus und anderen Naturmaterialien und Dingen, die wir im Hostel gefunden haben, den kompletten Eingangsbereich in eine Krippe verwandelt. Da ich auch in Deutschland in meiner Familie immer für die Krippe zuständig bin, hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Sie ist echt schön geworden! Außerdem haben wir Girlanden im Essensraum aufgehangen, einen großen Stern für über dem Eingang gebaut und ich habe Bordüren für die Türen gebastelt. Hier ein paar Bilder vom Entstehungsprozess und dem Endergebnis.

Wie man sieht, kann es gar nicht genug Lichterkette geben und alles muss schön blinken und glitzern. Etwas kitschig aber sehr schön. Besonders originell fand ich die Idee mit Grassamen und Erde „Merry Christmas“ auf den Boden zu „pflanzen“ – es ist tatsächlich sehr gut geworden. Auf dem Grasstreifen gehen die Krippenfiguren jetzt zur Krippe.

Am 21.12. fingen dann die eigentlichen Weihnachtstage mit der Weihnachtsfeier aller Hostels an. Wie bei fast allen Festlichkeiten bis jetzt wurden verschiedene Tänze aufgeführt und Weihnachtslieder gesungen. Auch wir hatten mit den Kindern aus dem Tribal Hostel zwei Weihnachtslieder eingeübt, bei denen ich auch kräftig mitgesungen habe. Nach ein paar Spielen mit den Kindern wurden dann die Weihnachtsgeschenke an alle Kinder verteilt. Für jedes Kind gab es einen neuen Satz Klamotten, worüber sie sich auch sehr gefreut haben. Vielen Dank an alle Spender, die dieses Geschenk für die Kinder ermöglicht haben!
Nach dieser Feier gab es noch besonderes Essen für die Kinder mit Fleisch und Ei.

Nachmittags habe ich dann mit den Schwestern Festtagsgebäck gebacken. Das eine besteht aus Teigringen, die in Öl gebadet und dann mit Zucker überzogen werden, das andere ist eine Art Teigtasche, die mit Reismehl, Gewürzen und auch Zucker gefüllt wird. Auch diese Taschen werden dann nochmal in Zucker gebadet –schließlich müssen sie vom Zuckergehalt mit den anderen indischen Süßigkeiten mithalten. Sehr lecker!

Am 23.12. war dann die offizielle Schul-Weihnachtsfeier und letzter Schultag für die Kinder. Nach erneutem Tanzen und Singen gab es sogar ein Krippenspiel. Ich konnte viele Elemente des deutschen Krippenspiels wiedererkennen und als dann „Hirten auf den Feldern singen“ auf Hindi gesungen wurde, war bei mir endgültig Weihnachtsfeeling. Einige meiner Mädels durften die Engel spielen, die in weißen Kleidern einen Engelstanz aufgeführt haben.

Hier zwei Bilder von der Feier und vom Gebäck:    

Anschließend wurden die Kinder wieder von ihren Verwandten für die Ferien abgeholt. Diesmal habe ich fast ganz alleine diese Abholung betreut, den Eltern gesagt, wann sie die Kinder wiederbringen sollen und die Zettel und die Liste geschrieben. Komplett auf Hindi versteht sich. Danach war es sehr still im Hostel. Nur ein paar Kinder sind noch eine weitere Nacht geblieben. Am 24. bin ich dann auch in die Parish in die Ferien gefahren. Dort wurde ich dann auch direkt zum Weihnachtslieder singen abgeholt. Zusammen mit Father Franklin, seiner Gitarre und ein paar Kindern sind wir mit einem Kofferraum voller Kuchen zu den verschiedenen Schwesternhäusern gefahren und haben als Geschenk Kuchen vorbeigebracht und zwei indische Lieder vorgesungen. Da singen und Musik für mich eng mit Weihnachten verbunden war, habe ich mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Sowieso gab es in den letzten Tagen unglaublich viel Kuchen. Natürlich bin ich spätabends in die Christmette gegangen, die allerdings drei Stunden dauerte. Dabei war mir durchgehend kalt, obwohl ich zwei Jacken und Kuschelsocken anhatte. Ein gutes hatte es – es gab keine Moskitos in der Kirche wie normalerweise. Nach der Messe haben sich alle Happy Christmas gewünscht und es gab Kuchen und Chai (um 1 Uhr nachts wohlgemerkt).  Nach ein bisschen Tanzen bin ich dann aber auch ins Bett gegangen.

Am 25.12., dem eigentlichen Feiertag hier in Indien, war wieder Messe um 8 Uhr und danach gab es wieder Kuchen. Ansonsten habe ich diesen und den darauffolgenden Tag damit verbracht, mit Familie und Freunden zu reden und einfach mal zu entspannen. Am 26.12. gab es dann auch noch eine kleinere Weihnachtsfeier mit den Schwestern und Priestern und Familien in den Hostels, die kochen und waschen. Wir haben sehr lustige Gruppenspiele gespielt und dann gab es wieder jede Menge Aufführungen. Eigentlich sollte ich auch etwas singen, ich kam allerdings drum herum indem ich sagte, ich hätte Halsschmerzen (was auch stimmt). Es wurde sogar Jingle Bells auf Hindi gesungen, ich hab mal den Text abfotografiert. Besonders lustig war eine ältere Dame, die während der Aufführungen immer aufstanden ist und einfach durch den ganzen Raum getanzt ist. Als zwischendurch der Strom ausgefallen ist und die Tonanlage nicht funktionierte, hat sie mit ihren Liedern die Menge bei Laune gehalten. Auch Father Valerian und Father George haben mit ihren Gitarren Weihnachtslieder vorgetragen. Wir hatten einen sehr entspannten und lustigen Nachmittag.

Die Tage nach Weihnachten habe ich vor allem damit verbracht, auf die letzten 5 Monate zurückzublicken und zu reflektieren, was so alles passiert ist und wie ich vielleicht auch verändert habe. Schließlich ist schon fast die Hälfte meines Freiwilligendienstes rum. Ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall sehr viel Glück mit meiner Einsatzstelle habe und im Großen und Ganzen alles problemlos verlaufen ist. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, trotzdem schaue ich voller Vorfreude auf die noch kommenden Monate.

Wie man vielleicht gemerkt hat, wird Weihnachten etwas anders umgesetzt als in Deutschland. Es wird nicht so aufgepuscht, da ja auch nur 2% aller Inder Christen sind. Dinge wie Weihnachtsmarkt, einen Weihnachtsbaum und sogar Geschenke und eine Bescherung gibt es gar nicht wirklich. Es geht viel mehr darum, zusammen Zeit zu verbringen, zu Essen und Spaß zu haben.Es wird eher wie ein Geburtstag gefeiert, mit Luftballons, Kuchen und Girlanden – der Geburtstag von Jesus eben.